Распашные ворота своими руками. Инструкция по самостоятельному изготовлению

Выбирайте автоматику правильно!

Гарантировано обеспечим доставку: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Луганск, Макеевка, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь.

Распашные ворота являются можно так сказать классической конструкцией. Стоимость их несколько ниже, чем те же, например, откатные (раздвижные) ворота, а их еще можно более удешевить, сделав их самостоятельно, что очень просто, достаточно знать некоторые нюансы и все получится.

Ценовая разница между откатными и распашными воротами, получается, из-за того, что для откатных, помимо материала полотна, еще нужно обязательно покупать фурнитуру (направляющий рельс, роликовые каретки и т.д.), которая стоит, начиная от 2500грн. Хотя откатные на сегодняшний день набирают все больше и больше популярности.

Тут как говорится на вкус и цвет... Но, эта статья будет посвящена именно изготовлению распашных ворот своими руками.

Предлагаю рассмотреть небольшой расчет финансов.

Для примера, я возьму ворота размером 3м на 2м, и посчитаю стоимость необходимого для изготовления материала. В общем чтобы сделать такие ворота, нам понадобиться:

Труба прямоугольная 60х30мм – 28кг

Труба прямоугольная 30х20мм – 18кг

Профнастил окрашенный - 12м²

Средняя стоимость металла на рынке около 20000грн/тонну, а пронфнастила 110грн/м². И теперь посчитаем, сколько будут стоить наши ворота по материалу:

Труба прямоугольная 60х30мм: 0,028т*20000грн = 560грн

Труба прямоугольная 30х20мм: 0,018т*20000грн = 432грн

Профнастил окрашенный: 12м²*110грн = 1320грн

Суммируем стоимость всех материалов: 560грн + 432грн + 1320грн = 2312грн.

Конечно, я не все необходимые материалы учел (саморезы, краска и т.д.), но даже с ними стоимость ворот возрастет не более 4-5 тыс. грн. Вот если обратиться к профессионалам, то стоимость таки ворот будет не менее 10-12 тысяч и думаю это весомый аргумент, чтоб заняться собственноручным изготовление.

К стати за сэкономленные 7000-8000грн, можно купить очень хорошую автоматику для Ваших ворот.

Как и все на Земле имеет положительны е отрицательные стороны и распашные ворота не являются исключением.

К плюсам можно отнести:

· Простота конструкции

· Возможность самостоятельного изготовления

Минусы у «распашки» тоже есть:

· Занимают место (часть улицы или Вашего двора), это особенно ощутимо, если у Вас возле дома не широкий подъезд или небольшая площадь двора между домом и воротами

· При выпадении снега, его нужно убрать с пути движения створок, в противном случае их будет проблемно открыт или закрыть, потому что они его будут загребать

· Парусность. Если створки глухие, то в ветреную погоду Вам придется приложить немало сил, чтобы открыть или закрыть ворота, когда на их полотно давит ветер

В этой статье я постарался максимально подробно рассказать, как сделать распашные ворота своими руками, а также как предусмотреть все нюансы, чтобы Вы смогли без проблем их автоматизировать, ничего не переделывая, тем самым сэкономить деньги.

Из-за того, что статья не очень короткая и за один раз может не хватить времени, Вы можете кликнуть на название необходимого Вам раздела, и он сразу окажется перед Вашими глазами.

Итак, данная статья включает в себя такие основные разделы:

· Какие нужны инструменты и материалы, чтобы сделать распашные ворота

· Подготовительные работы

· Земляные работы

· Подготовка металлических частей столбов

· Бетонирование

· Открывание створок ворот вовнутрь

· Открывание створок ворот наружу

· Установка закладных деталей, металлических планок и навесов

· Несколько слов о самой конструкции створок

· Каркас ворот

· Не забудьте про замок

· Крепление каркасов створок на петли (навесы)

· Установка дополнительных элементов ворот

Какие нужны инструменты и материалы, чтобы сделать распашные ворота

Основной инструмент, который необходим для изготовления и установки ворот.

1. Сварочный аппарат

2. Шлифовальная машина (болгарка)

3. Бетономешалка

4. Инструмент для кирпичной кладки

5. Шуруповерт

6. Стремянка

7. Лопата

8. Гидравлический уровень

9. Молоток

10. Набор гаечных ключей

11. Лом

12. Рулетка

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо снять растительный слой в районе установки будущих ворот – так будет значительно удобней делать монтаж.

Чтобы сделать разбивку ворот, нужно несколько электродов и четыре куска арматуры по одному метру.

Арматура нужна, чтобы при помощи нее зафиксировать постоянные оси, а электроды – временные.

Арматура выставляется в четырех точках, создавая между собой прямоугольник. Сразу ее не нужно глубоко забивать, пока Вы не убедитесь, что диагонали прямоугольника полностью совпадают по длине. Если диагонали имеют одинаковый размер, то арматуру можно забить в грунт, оставив лишь сантиметров 15-20 на поверхности. Теперь между арматурой можно натягивать леску или капронку – это будут основные оси. От них теперь можно будет создавать временные, которые будут обозначены электродами и указывающими, например, место установки столбов ворот и так далее.

Земляные работы

Когда все необходимые оси обозначены, можно начать земляные работы, которые будут заключаться в копании приямков под фундаменты столбов ворот, а также закладывания гильзы с электропроводами. Закладка гильзы нужна под проездом ворот, на случай, если Вы в будущем планируете Ваши ворота оборудовать автоматикой.

Размер приямков зависит от того, какие Вы планируете делать столбы (ширина и длина) и должны быть на пару сантиметров их больше, чтобы в итоге бетон немного выступал за грани. Что касается глубины приямков, то она должна быть не менее глубины промерзания, это исключит выдавливание фундамента из грунта, когда сильные морозы. В среднем глубина промерзания в Украине равна одному метру.

Также нужно будет сделать опалубку, если грунт рыхлый, чтобы не осыпались стенки ямы, а бетон фундамента имел точную геометрическую форму. Для опалубки не обязательно покупать новые доски, можно ее сколотить даже из старых ящиков, потому что эстетика здесь не нужна, ведь бетон будет спрятан в земле.

После того, как приямки сделаны, я рекомендую их дно пролить водой, чтобы уплотнить взрыхленный грунт дна.

Если Вы пока не планируете бетонирование, то приямки нужно накрыть какими ни будь щитами, чтобы в них не попадал возможный дождь, в противном случае он их может замыть.

Траншея под гильзу должна быть глубиной не менее 90см и роется она примерно в одном метре от столбов ворот. Что касается длины самой гильзы то она должна выступать за Ваш проезд по 0,5м с каждой стороны. Обычно в качестве гильзы берут круглую пластиковую трубу диаметром 15-25мм.

Как я уже говорил, закладка гильзы нужна, чтобы не разбивать Ваш проезд, когда Вы начнете автоматизировать свои ворота. В гильзу сразу нужно завести электрические кабеля, чтобы потом легко было подключать элементы автоматики.

Вариант фундаментов со связующей балкой

Если Вы хотите добавить прочности Вашим столбам, как вариант можно еще их фундаменты между собой связать армированной балкой, своего рода армопоясом. Траншея для заливки под пояс должна иметь такую же ширину, как и фундаменты столбов, а глубина примерно 40см.

Армирование связующей балки между фундаментами столбов можно сделать, конструктивно сделав объемный каркас, используя четыре стержня арматуры в продольном направлении диаметром 10мм, а в поперечном диаметром 6-8мм шагом 250-300мм. По правилам, арматуру необходимо между собой вязать проволокой, но в данном случае ничего не будет, если соединения будут сварными.

Подготовка металлических частей столбов

Металлическая часть столба, так называемый сердечник, как правило, делается из трубы 80х80мм или 100х100мм. Если же круглая труба, то тогда диаметром 80-100мм. Часть сердечника, которая будет находится над землей должна быть немного меньше, чем высота кирпичной кладки столба. Например, если кладка 2 метра, то сердечник должен быть от уровня земли не более 1,98м. Это нужно для того, чтобы без проблем накрыть столб козырьком.

Нижняя часть сердечника не должна контактировать с дном приямка (грунтом), а была защищена слоем в пару сантиметров залитого бетона – чтобы сердечник не коррозировал.

Еще, чтобы сердечник более прочно «сидел» в бетоне, к нему можно приварить горизонтально пару кусков арматуры в форме креста. Для этого подойдет арматура диаметром 8-12мм длиной сантиметров по 25.

Когда сердечник будет забетонирован, а кладку Вы пока делать не будете, то его верх нужно чем-нибудь закрыть, чтобы к нему вовнутрь не попадали осадки.

Бетонирование

Для бетонирования приямков обычно используется бетон марки М200. Для его приготовления используется такая пропорция наполнителей и вяжущих: на 1-но ведро цемента, 2,8 ведра песка, 2,8 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Лучше бетонные работы делать при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется использовать противозаморозковые добавки.

Перед тем, как начать заливать бетон, металлические сердечники должны быть установлены строго вертикально (проверьте это при помощи гидравлического уровня), а также жестко закреплены, чтобы при заливке они не сместились.

Каркас балки должен заходить в приямки столбов, чтобы при бетонировании связать фундаменты в одно целое.

Во время заливки, необходимо утрамбовывать бетон, чтобы он после застывание не имел полостей. После того, как бетонирование окончено, поверхность бетона нужно загладить и накрыть какими ни будь щитами, чтобы не было попадания солнечных лучей. Также в жаркую погоду, бетон в течение пару суток нужно регулярно поливать, чтобы не появились трещины.

Открывание створок ворот вовнутрь

Если Вы планируете, открывание своих ворот вовнутрь, я Вам рекомендую устанавливать створки сразу с учетом того, что в будущем Вы их оборудуете автоматикой, потому что не выполнив этого, при монтаже электроприводов можно понести дополнительные затраты, от которых изначально можно уйти.

При креплении приводов к столбам ворот у каждого производителя есть свои требования к установочным размерам, чтобы он смог закрывать ворота.

На схеме ниже указаны установочные параметры привода, среди которых наиболее важным является значение «А», и если его превысить, привод будет упираться в столб и не сможет закрывать нормально ворота, вернее он их просто не закроет.

Есть вариант сделать нишу в столбе, но насколько это Вас устроит с точки зрения экстерьера, решать Вам.

Да следует отметить, что есть пару производителей, которые выпускают линейные приводы с возможностью установки на широкие столбы, но у большинства эта проблема не решена.

Есть еще один момент, который касается автоматизации ворот. Нужно учитывать, что у многих производителей автоматики приводы способны открывать ворота, как на 90° так и на 120° и такая возможность у створок зависит от того как Вы разместите створки, чем ближе они будут к внутреннему краю ворот, тем больше будет угол открывания.

Вывод – мы рекомендуем размещать створку на расстоянии 12-14 см от края столба

Открывание створок ворот наружу

Если Вы планируете открывать свои ворота наружу, то сразу учтите то, что после установки приводов, ширина ворот станет меньше, автоматика заберет как минимум по 15см проема с каждой стороны ворот.

Чтобы привод был нормально установлен в данном случае, створки необходимо смещать от центра столбов ворот в наружную сторону.

Ну вот, в чем суть установки приводов я коротко рассказал, теперь давайте опять вернемся к вопросу устройства закладных деталей и накладок для навесов.

Установка закладных деталей, металлических планок и навесов

Закладные детали в столбах ворот нужны для того, чтобы к ним была возможность прикрепить металлические трубы, на которых и будут держаться Ваши ворота.

Закладная деталь представляет собой уголок 50х50мм длиной около 70-75мм и арматуру диаметром 8мм, длина которой зависит от толщины Вашего столба. Кстати использовать элементы с такими размерами не принципиально, если у Вашего уголка или арматуры чуть больше или меньше, то нет ничего страшного.

Всего на каждом столбе должно быть минимум по три закладных детали, это обеспечит прочность конструкции.

Нижняя закладная деталь устанавливается после трех рядов кирпичной кладки и приваривается к металлическому сердечнику столба.

Верхняя закладная деталь должна быть на высоте чуть ниже уровня, где будет верх ворот, а средняя по центру, между верхней и нижней пропорционально.

Еще если Вы уже определились со стороной открывания створок, то я Вам рекомендую во время кладки столба сразу установить закладные детали для установки монтажной пластины крепления привода. В дальнейшем при монтаже автоматики это позволит сэкономить деньги.

Закладная деталь может быть такой же как и для трубы крепления створки ворот.

После того, как закладные детали установлены, к ним необходимо приварить трубу, например, 60х30мм, к которой будут крепиться навесы.

Сварочные швы должны быть по всей длине соприкосновения между свариваемыми деталями.

После чего привариваем навесы.

Навесы (петли) я рекомендую устанавливать с завальцованным шариком, это обеспечит более легкое и плавное движение створок. Часть петли с шариком крепится к металлической накладке, а пустотелая к каркасной трубе ворот.

Дна часть петли крепится к металлической планке, а вторая на несущей трубе каркаса створки. Верхняя и нижняя петля между собой должны быть на как можно большем расстоянии – так конструкция будет прочнее.

Несколько слов о конструкции створок

Если в дальнейшем Вы планируете, свои ворота автоматизировать, то есть момент, на который следует обратить внимание, а именно какая будет створка ворот: глухая или решетчатая.

Глухая створка по всей своей плоскости полностью зашита, например, профнастилом и это означает, что она будет ловить ветер как парус и при открывании или закрывании будет передавать ветровое сопротивление электроприводу.

Это будет при подборе влиять на его мощность, которая определяет стоимость – чем мощнее мотор-редуктор, тем и выше его цена.

Для того, чтобы понять значение ветрового давления приведу простой пример. Пусть Ваши ворота с глухими створками имеют размер по ширине 3м, а по высоте 2м, то есть площадь их равна 6м². Нормативное ветровое давление в Украине в зависимости от региона колеблется от 40 до 60кг/м². Для расчета возьмем среднее значение, то есть 50кг/ м². И теперь считаем суммарную ветровую нагрузку, для этого помножим площади ворот на величину ветрового давления:

6м²*50кг/ м² = 300кг

Данный результат мы с Вами получили для двух створок, то есть на одну будет давить 150кг. Конечно эти значения нормативные, и они берутся с запасом, но все-таки порывы ветра могут достигать этого значения.

Кроме парусности, еще немаловажную роль играет и сам вес ворот.

С решетчатыми створками, автоматика выйдет несколько дешевле, так как они практически не «ловят» ветер, да и вес у них будет меньшим, но это только малая часть параметров подбора приводов, далее есть еще интенсивность использования, снеговая нагрузка, обледенение, материалы из которых сделано оборудование и так далее.

Разницу цен автоматики ворот в зависимости от мощности электропривода и других параметров, Вы можете узнать, прямо сейчас, задав вопросу нашему специалисту.

Каркас ворот

 

Буквально год назад проще и дешевле всего было выполнить двухуровневый каркас створок из металлопрофилей размерами 60*40 мм и 30*20 мм. Большой внешний каркас являлся основой, а размещенные по внутренней его части трубы меньшего размера предназначались для крепления обшивки.

Способ действительно простой и доступный, но имеющий ряд недостатков:

• Во-первых, ржавчина и окалина на поставляемых с металлобазы профилях – не редкость, так что до начала сварочных работ придется заниматься очисткой, обезжириванием, обработкой антикоррозийными средствами.
• Во-вторых, сборка каркаса требует довольно много времени.
• В-третьих, необходимо тщательно промазывать герметиком все стыки между трубами внешней и внутренней рамы, причем это не даст 100%-ю защиту, со временем влага может проникнуть внутрь и вызвать коррозию металла и появление потеков ржавчины.

Сейчас появился новый материал для изготовления каркаса - готовый Т-профиль. Данную новинку мы ожидали более 2-х лет как оптимальный вариант металлопроката для создания створок.

Т-профиль объединяет в себе оба типа труб (60*40 и 30*20), причем они изначально прокатаны в единый профиль. Создавать каркас из одного профиля нового образца проще и быстрее, чем из двух разных труб один в другом. Лишние стыки отсутствуют, отпадает риск возникновения течи ржавчины. И, наконец, Т-профиль производится идеально ровным по всей длине без окалин или ржавчины на поверхности.

На создание каркаса створок из данного профиля потребуется вдвое меньше времени, чем при сваривании двухуровневого по старой схеме. Конечно, Т-профиль по цене выходит немного дороже, но в конечном итоге его использование более выгодно.

Стыковать Т-профиль можно разными способами:

Разберемся, как сделать створки из нового Т-профиля.

Для начала делаются заготовки необходимой длины. Верхний и нижний отрезок подготавливается к стыкованию, для чего малый профиль срезается по 70 мм с каждой стороны.

Стыковка заготовок ведется под углом 90°. К нижней трубе приваривается заготовка правой вертикали.

Затем устанавливается левая заготовка.

Последней приваривается верхняя заготовка.

Внешний каркас створки уже готов. Для исключения перекосов следует сверить равенство диагоналей.

Далее можно монтировать перемычки. Идеально для этого подойдет профиль 30*20 мм, соответствующий узкой части Т-профиля.

Далее привариваем горизонтальную перемычку из трубы 30х20мм

После того, как трубу 30х20 мм закрепили по горизонтали, нужно такое же сечение установить вертикально:

Также, если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, то на каждой из створок установите металлическую планку из трубы 60х30мм, чтобы 30мм это была ширина, а 60мм высота. К ней в дальнейшем будут крепиться приводы, чтобы открывать и закрывать ворота. Высоту установки этих планок тоже заранее нужно продумать, потому что уровень, на котором они будут установлены, будет таким же, как и закладные на столбах.

Если Ваши ворота будут открываться наружу, и в дальнейшем Вы их планируете оборудовать автоматикой, я бы рекомендовал устанавливать эту планку повыше, потому что приводы заберут часть проема по минимум по 15см с каждой стороны и могут мешать проезду транспорта.

После окончания сварочных работ, все швы нужно отшлифовать болгаркой, а потом прогрунтовать.

Профнастил, я Вам рекомендую крепить к каркасу, когда створки уже будут висеть на петлях, чтобы во время транспортировки ворот или в процессе установки, его не помяли или не поцарапали.

Чтобы, профлист был точно подогнан под каркас, нужно прикладывать каждый лист и делать пометку, где нужно сделать его обрезку, обрезать листы можно болгаркой.

Не забудьте про замок

Чтобы запирать ворота, нужен замок и это очевидно. Можно использовать обычный механический

Здесь как говориться: «На Ваше усмотрение».

При установке механического замка в каркасе створок необходимо предусмотреть отверстия для его врезки. Их можно сделать при помощи болгарки.

Высоту установки можно взять стандартной 80-90см или же по Вашему усмотрению.

Электромеханический замок проще в установке, так как он накладной, но зато придется понести некоторые затраты для подачи электропитания к нему.

При выборе замка для своих ворот, необходимо обращать внимание на материалы его механизма. Лучше, чтоб сердцевина была из латуни, а не силумина, который окисляется. В результате этого замок может быстро выйти из строя, учитывая, что замок регулярно находится под влиянием атмосферных осадков.

Чтобы не устанавливать замок, Вы можете установить автоматику на свои ворота, у которой приводы самоблокирующиеся и не дадут вручную открыть створку.

Блокировка происходит за счет того, что после остановки мотор-редуктора все его зубчатые передачи остаются между собой в сцеплении.

Также, если Вам понадобиться двигать створку руками, у привода есть механизм разблокировки. Чтобы им воспользоваться, нужно в разъем на корпусе привода вставить специальный ключ и повернуть его по часовой стрелки – привод будет разблокирован. Чтобы его снова заблокировать, нужно специальный ключ повернуть против часовой стрелки.

Крепление каркасов створок на петли (навесы)

Когда каркасы (две половины ворот) полностью готовы, а так же к ним и и к металлическим столбам приварены петли, можно приступать к «навешиванию створок.

Но перед этим, я рекомендую убедиться, что навесы не имеют ржавчины или каких-либо окалин, которые сделают тяжелым ход ворот. Если такие будут иметь место, то от них обязательно нужно избавиться. Также перед цеплянием створок, навесы нужно обязательно смазать.

Если створки у Вас оказались достаточно тяжелыми, а возможности нет воспользоваться подъемным краном или банально нет желания оплачивать его услуги, то можно применить «дедовский метод», а именно лом, его длина должна быть не менее 1,5м. Он в нашем случае будет выполнять функции рычажного подъемника. При выполнении монтажа таким способом, Вам понадобится как минимум один помощник.

Каркасы створок нужно подтянуть непосредственно к столбам ворот. Потом установить их вертикально, в общем, в такое положение на земле, как они уже будут находиться на петлях. Далее в сантиметрах 30-40 (смотрите по месту) нужно положить кусок бревна (это как вариант) – оно будет выполнять функцию опоры для лома.

Теперь под нижнюю трубу рамы створки нужно завести лом, и надавить на свободный его край – рама начнет подыматься, при этом Ваш помощник должен заводить створку на петли, пока не в них не попадет.

Совет. Не нажимайте на край лома резка, иначе каркас может улететь.

Ну а, если у Вас не один, а несколько помощников, то тогда вполне возможно, что у Вас получиться и вручную подвесить створки.

Когда Ваши створки будут закреплены на столбах ворот, можно к ним «прикрутить» профнастил к каркасу при помощи саморезов по металлу, диной 19мм. Труба 20х30мм специально идет именно такой, чтобы когда профнастил был закреплен на створке, он был немного утоплен – так будет явно красивее, чем он будет снаружи.

Установка дополнительных элементов ворот

К дополнительным элементам я отнес упор, штыри для фиксации створок и прижимную планку (накладную пластину).

Упор представляет собой две металлические пластины, обычно толщиной 3-4мм. Первая пластина крепится к створке ворот, а вторая к основанию. Данный элемент предназначен, чтобы ворота не открывались в противоположную сторону. Например, если у Вас открывание вовнутрь, то они не откроются наружу, и также наоборот.

Верхняя часть упора устанавливается после того, как створки закреплены на столбах, а нижняя, когда Вы будете делать проезд ворот.

Штыри для фиксации створок, я рекомендую обязательно сделать – они не дадут им двигаться. Если штыри будут отсутствовать, то не исключено, что при порывах ветра ворота не ударят кого-то из людей или транспорт.

Для самого штыря обычно используют кругляк или арматуру диаметром 10-12мм. Штырь имеет Г-образную форму. Длинная его часть обычно имеет размер 50см, а короткая – 15см.

Чтобы их прикрепить к створке используется направляющий кусок трубы диаметром 12-15мм и длиной около 10см. Эта труба приваривается как можно ближе к нижнему свободному краю створки и в нее вставляется штырь.

Чтобы он жестко удерживал створку, нужно в основание (землю) вставить трубу, длиной около 50см и диаметром 12-15мм. Вообще этих труб четыре штуки, по две на каждую створку. То есть для фиксации створок, когда они закрыты и открыты. Можно не устанавливать для закрытого положения, но тогда не исключено что ворота будут болтаться от ветра. Да и надеяться на один замок не стоит, потому, что створки «играя на ветру» со временем могут расшатать или вовсе разбить его механизм.

Штыри для фиксации створок можно не делать, если ворота будут автоматическими, фиксацию будут обеспечивать приводы.

Прижимная планка. Данный элемент выполняет по сути две функции: прижимает одну из створок и декоративную.

Устанавливается он с внутри дворовой части. Закрепить Вы его можете по своему усмотрению на левую или правую створку.

Прижимная функция. Будучи закрепленной, допустим на левой створке, правую она будет подпирать, не давая ей открыться, когда ворота закрыты.

Декоративная функция. В закрытом положении ворот между створками остается хоть и не большой, но просвет (зазор), и как раз планка сыграет функцию нащельника.

Она может быть сделана из металлической полосы шириной, которая будет зависеть от фактического зазора между створками. Но нахлест его на раму створки, должен быть не менее 5мм. Что касается его толщины, то 1мм будет вполне достаточно. Приваривать его можно прихватками длиной шва по 15-20мм с шагом 20-30см.

Крепить прижимную пластину нужно при помощи сварки, прихватками длиной шва 10-15мм, шагом 20-30мм.

Как сделать свои ворота автоматическими

Чтобы Ваши ворота стали автоматическими, в первую очередь понадобятся:

· Привод для каждой створки

· Блок управления

· Пуль управления

Также автоматику можно дополнить: сигнальной лампой фотоэлементами и другими аксессуарами.

Автоматика распашных ворот